Антарктида и Южный полюс

На карте мира

5–7 декабря 2012

Первым в мире достиг Южного полюса норвежец Руаль Амундсен с пятью соратниками. Было это 101 год назад, 14 декабря 1911 года. Так как у Амундсена был с собой только секстант (теодолит сломался), понадобилось три дня вычислений, чтобы точно найти нужную точку. Участники экспедиции выкурили по сигаре.

Амундсен знал, что англичанин Скотт тоже стремится сюда. Поэтому в палатке под норвежским флагом оставил два письма.

Через 33 дня экспедиция Скотта дошла до полюса, обнаружив там два письма. В первом письме Амундсен просил Скотта передать второе письмо норвежскому королю.

На пути обратно экспедиция Скотта теряла людей, пока все трагически и героически не умерли. Их тела нашли в заснеженной палатке с письмами Амундсена и записками Скотта.

* * *

Сегодня поездка на Южный полюс — самое дорогостоящее путешествие на свете. Побережья Антарктиды с пингвинчиками посещают на разных круизных кораблях около 50 000 человек в год, вглубь континента попадает пара сотен людей, а на Южный полюс доезжают не более ста человек в год. Минимальная стоимость для туриста — 40 000 долларов (для сравнения, поездка на Северный полюс обойдется в пять раз дешевле). Туристов возят две компании, одна — из Чили через американский лагерь, другая из ЮАР через русский лагерь. За снижение цен компании не соревнуются, антарктическая мафия не дремлет. Я летел через американцев.

Советский Ил-76, заполученный американскими мормонами в Казахстане сразу после развала СССР, выполняет рейсы из Пунта-Аренаса до ледника «Юнион», где расположен палаточный лагерь. Стоимость билета в один конец — 10 000 долларов. Как и положено, российский экипаж выполняет полеты с обязательной иконой на приборной доске.

В дороге кормят — сопровождающие намазывают резиновый тостовый хлеб маргарином, потому что экономят абсолютно на всем. Раз очередная компания буржуев отправилась на край света, можно обеспечивать условия любой экстремальности — никто слова не скажет.

Пристегнуть ремень. Скоро посадка.

Самолет садится прямо на лед. Взлетно-посадочную полосу готовят каждый год, но особенно стараться не надо — поверхность и так ровная.

Перед каждой посадкой специальный автомобиль, напоминающий гольф-кар, проезжает с дефектоскопом по полосе и проверяет целостность льда.

Какая романтика — Антарктида. Как я давно мечтал тут оказаться. Приготовил три пары штанов, термобелье, свитера, три пары варежек и перчаток, две балаклавы, горнолыжную маску. Температура в лагере: −9 °C.

На сани за трактором грузят напитки и продукты. Вместо Принглса — клон. Ветчина — «завтрак туриста». Вино — самое дешевое на свете, доллар за бутылку (хотя везут его из Чили, где уже за три доллара можно найти нормальное).

Дорожный знак.

В лагере работают в основном девушки. Они же разгружают грузы.

Туристов расселяют парами по палаткам. У работников лагеря тоже палатки, только в полтора раза меньше.

Внутри — походная кровать, столик, мусорное ведро. Спальник арендуется отдельно.

Так как на улице антарктическое лето и солнце никогда не садится, отапливать палатки не нужно — они достаточно прогреваются, внутри около 15 градусов. Глухая ночь:

Топливо привозят в бочках при каждой удобной возможности.

Заправочная станция.

Солнечные панели используют активно. Какая-никакая, а экономия топлива.

Полно снегоходов, машин, тракторов и другого транспорта.

Ездят и на колесах, и на гусеницах.

Имеется свой авиапарк. На самолетах летают до полюса, а также закидывают в другие места, например желающих погулять неделю по местным горам.

Все домики на полозьях, автотехнику и другие тяжелые и габаритные предметы оставляют здесь на зиму. Зимой тут −60 °C и полная темнота.

Белье на улице высыхает за сутки.

Столовая. Кормят не просто невкусно, а невероятно запредельно чудовищно. Бычки в томате и доширак — деликатесы по сравнению с местной кухней, где повара умудряются даже макароны сварить так, что их есть невозможно.

Возможно, отчасти это связано с тем, что воду делают из топленого снега, а не изо льда. Снег очень невкусен, а лед — как родниковая вода. Хотя нет, макароны все равно были из промокашки.

Так как компания американская, задолго до начала поездки всех участников начали мучить анкетами, брифингами, описанием правил поведения и пр. Туда нельзя, это не пересекать, алкоголь с материка брать с собой не больше литра. В лагере учили пользоваться спальником. Короче, типичное американское компостирование мозга.

Любопытны правила пользования туалетом. По-большому и по-маленькому нужно ходить раздельно. Дерьмо падает вместе с туалетной бумагой в емкость под унитазом. Моча идет из писсуара в другой бак. Женщинам сложнее — сначала надо пописать в толчок, а потом из ведра, расположенного снизу, перелить жидкость в писсуар.

Ночью нельзя поссать с крыльца за край палатки — это ж Антарктида. Нужно воспользоваться бутылкой, а потом перелить содержимое в специальный бак на улице. Сюда же полагается выливать воду из-под чищенных зубов. Я не запомнил, почему нельзя смешивать жидкие и твердые отходы. Потом все равно они будут погружены в самолет и отправлены на материк, где емкости будут опрокинуты на землю при первой же возможности. Даже в космосе к испражнениям проще относятся — кинули за борт, и ОК.

После тошнотворного ужина с омерзительнейшим вином — сон. С утра — оскорбительный завтрак. Погода на полюсе хорошая, можно вылетать. Хрупкой блондинке вручают ящик с дюжиной полуторалитровых грелок — неси в самолет.

Грелки нужны для того, чтобы оттаивать иллюминаторы в прекрасном самолете DC-3.

Узоры имени Эйсмарха.

Летим четыре часа.

Кстати, самолет был выпущен в 1941 году, но недавно его полностью переделали, удлинили крылья, фюзеляж, поставили новые двигатели и начинку. Внизу — естественные разломы во льду.

Внешний вид американской полярной базы. Не одна палатка, как можно было подумать. Летом тут работают 150 человек, на зиму остаются 50.

Приземляемся на Южном полюсе.

Нас выходят встречать представители базы. У девушки лицо и волосы покрыты тонким слоем инея.

Молодой человек вышел во флисочке и в кроксах. На улице невероятно тепло: всего −25 °C. И нет ветра. Обычно тут люди рады, что через три минуты снова нырнули в укрытие.

Американская база названа в честь Амундсена и Скотта. Построена на сваях-домкратах (ср. рассказ о Якутии). По мере утопания здания в снегу, сваи могут наращиваться, чтобы сохранять высоту.

Двери — как в сейфе. Зимой тут очень холодно и полгода самолеты не летают.

Внутри стиль — что-то среднее между американским офисом и школой.

Сотрудников неплохо развлекают. Музыкальная студия.

Спортзал.

Всякие танцы, кружки по интересам, лекции.

Госпиталь.

Столовая.

Магазин с едой, одеждой и сувенирами. Есть алкоголь, но продают его только сотрудникам базы.

Парник с буддистскими флажками.

Прачечная, где каждый может раз в неделю постираться. Душ — два раза в неделю по три минуты.

Так как база — государственное учреждение, курить внутри нельзя. Курят на улице, около входов стоят пепельницы.

Курят прямо в майках. Тепло же.

На базе расположено отделение почты США. На полке лежат пару десятков штампов — каждый может свою открытку или паспорт проштамповать по вкусу. По совершенно непонятным причинам отсюда не могут отправить открытку туристы. Только сотрудники базы. Это первое в мире отделение американской почты, дискриминирующее отправителей. Что, жалко десять грамм переслать? Загадка.

Интернет на базе есть, но вайфай гостям не раздают. Зачекиниться не получится.

Жизнь кипит: все время что-то разгружают, перетаскивают, топят воду, ездят на буранах и пр.

Отсюда во все стороны — север.

Но меня интересует сам Южный полюс. Я же не базу смотреть прилетал. Тут ждало нечто среднее между открытием и разочарованием. Оказалось, что зеркальный шар, который я считаю одним из самых гениальных объектов, обозначающих достопримечательность, называется «церемониальным полюсом». А географический полюс находится в паре сотен метров в стороне.

Зеркальный шар оказался со вмятиной. Тем не менее, никто не может удержаться от соблазна сфотографировать свое отражение.

Шар установлен на неровном деревянном столбе и довольно колхозно покрашен.

Это место называется «Церемониальный Южный полюс», тут все фотографируются, тут флаги 12 стран, исследующих Антарктику.

Географический Южный полюс на первый взгляд вообще незаметен. Это такая палка за белым щитом. Очевидно, американцам хотелось убить сразу двух зайцев — чтобы на самом полюсе был только их флаг, и чтобы никто не обиделся. Поэтому разные флаги воткнули в другое место, где фотогеничный шар, а тут остался один звездно-полосатый. Хотя здесь вообще-то должен был стоять флаг Норвегии.

Географический Южный полюс. Кстати, магнитный Южный полюс находится отсюда примерно в трех тысячах километров, так что здесь нет смысла издеваться над компасом.

Каждый год набалдашник на палке меняют. Такая традиция. Старые хранятся в витрине на базе.

Полюс.

Надо же оставить какой-то след в жизни — я переставил географический полюс на три сантиметра на север. Не забудьте обновить карту!

Пора лететь обратно.

Антарктида.

Наш палаточный лагерь.

Погода была настолько хорошей, что мы все успели за два дня, хотя изначально планировали провести тут неделю. Тратить еще пять дней на убийственную скуку в палатке с плохой едой никто не захотел, все попросились обратно на ближайшем грузовом рейсе Ил-76. Как раз он должен был прилететь на следующее утро.

Летит.

Оказалось, что это сотое приземление экипажа в Антарктиде. Работники лагеря оделись коровами, леопардами, нацепили рога и хвосты, написали на простыне по-русски «вы лучшие» и радостно встречали юбилейную посадку.