ИндоЭтноЭксп. Часть VIII. Варанаси

23 мая — 13 июня 2015

Индийское время отличается от соседних часовых поясов не на час, а на полчаса: +5:30 от Гринвича.

Варанаси

Прилетели в Варанаси. Большой, шумный, людный город. Половина трафика — велорикши. Жарко и душно. Мы стоим и ждем, когда за нами придет мужик из гестхауса, чтобы проводить нас по непроездным улочкам.

И тут началось. Издалека проспекта под стук барабанов медленно шла совершенно сюрреалистическая процессия.

Впереди каждой шеренги ехал грузовой велосипед с генератором, от него провода шли к колонне людей, на головах у которых торшеры и люстры.

Оказывается, это свадьба.

В конце процессии на белой лошади ехал жених. Над его головой держат зонтик. Правее жениха виден памятник, у которого тоже есть зонтик. Потому что зонтик в Индии — это круто. Только у важных людей он есть.

Тут приходят шесть мужчин, которые свивают на головах гнезда из платков, хватают наши чемоданы, кладут их на головы и быстрой вереницей уходят вглубь пешеходных кварталов.

Улицы полны коров, собак, обезьян и еще коров.

Даже после такой небольшой пробежки приятно принять душ. Что хорошо в Индии — почти всегда можно сидеть в это время на унитазе. Неожиданное сочетание, скажу я вам.

Вид из окна гестхауса.

Варанаси — древнейший и святейший город в Индии. Он один стоит половины страны. Сюда по традиции приезжают, чтобы умереть. Или привозят покойника, чтобы тут кремировать. По сто пятьдесят тел в сутки кремируют!

Считается, что если душа измучилась, и не хочет больше реинкарнироваться, то ей самое время приехать в Варанаси, чтобы тут твое тело или твой прах отпустили по водам Ганга. То есть, Варанаси это город — стоп-кран. После погребения здесь не будет больше никаких перерождений.

Цветочные композиции для покойничков. Настенная реклама. «Краше в гроб кладут», — подумал я. Но тут нет гробов, тут кладут в поленницу.

С такой же скоростью, как только что сюда принесли наши чемоданы, в сторону набережной постоянно несут трупы.

Тут есть несколько важных профессий. Одна из них — продавец дров. Вот он спит среди товара. Продавец такой же старый и сухой, как и его товар.

Товара много. Он занимает все свободное пространство.

Покойничка приносят в цветной фольге, которую перед укладкой на поленья снимают. На одну кремацию уходит три кубометра дров. Тело сгорает за три часа. Стоит такая услуга 10 000 рупий (~150 $). Много, не все себе могут позволить.

Тела на набережной здесь сжигают 24 часа в сутки, 365 дней в году, сто лет в каждом веке, много миллениумов подряд.

Варанаси — это живой портал в прошлое. Ничего более крутого, завораживающего, настоящего, вечного и фантастического, поражающего и пробирающего я никогда ни в одном месте не видел.

Вавилон и Пальмира, Рим и Лептис Магна, пирамиды Египта и Мексики — все это туристическая мумифицированная ерунда по сравнению с непрерывным и живым циклом жизни и смерти в Варанаси.

И еще тут жарко.

— Рам нам сатья хэ! Рам нам сатья хэ! Рам нам сатья хэ!

Если сохранять размер, это можно перевести так: «Рамы имя правда есть! Рамы имя правда есть!». Смысл мантры в том, что «правда», она же истина, она же дыхание, она же дух, больше не является частью тела. Мертвое тело не представляет ценности, поэтому его надо сжечь как можно скорее. Только Рама есть истина, остальное — тлен и прах. Лучше всего тлен и прах получаются при помощи костра.

Выкрикивая эту мантру энергично проходят носильщики с новым трупом, завернутым в цветную фольгу.

Торговля дровами. Это сандаловое дерево, говорят, что во время кремации благодаря ему не так пахнет шашлыком.

Места сожжения.

Любопытно, что смерть не уравнивает покойников в правах. Богатым и важным покойникам полагаются дрова получше, престижный гхат, место повыше и т. д. Низшие касты и бедняки кремируются ближе к воде или даже просто в казенном электрокрематории. Цветная фольга — это фантики от покойников. Ее просто выкидывают.

Труп оказался длинным, нога не поместилась.

Для таких случаев существует специальный заталкиватель конечностей с палкой. Все три часа, что горит тело, он подходит и следит за тем, чтобы прогорало равномерно.

Три девушки на мотороллере.

Улица старого города.

Варанасец.

Варанаси расположен на берегу реки Ганг. В этом году воды немного, видна песчаная половина с купающимися (на том берегу почище).

В Варанаси самое лучшее использование набережной, которое я когда-либо встречал в каком-либо из городов (взять к примеру Пермь — там набережная это стремные задворки, а не наполненный смыслами фасад). Высокий берег состоит из гхатов — ансамблей каменных ступеней.

Над ступенями идут стены дворцов. Нижние части глухие, потому тут бывают наводнения. Это придает архитектуре совершенно невероятный и фантастический вид. Как будто город из «Звездных войн».

Отвал башки.

Под дворцом — туалеты. Писсуары открыты, женское отделение — со створками.

Урна.

Рыбаки.

Варанаси — единственное обитаемое место на земле, где можно перенестись на машине времени в средние века.

Плывет труп коровы.

Остальной город, на расстоянии от набережной, не такой интересный.

Внимательный читатель помнит, что на самом юге Индии, в Куньякумари, на набережной дома красились вертикальными красными и белыми полосами. Тут те же цвета, только горизонтальные. Ступени подсказывают направление.

А гхаты — удивительные и красивые.

И дворцы красивые.

Невероятно.

И всю эту красоту создали без всякого стройнадзора и СНИПов!

Наш гестхаус. Наполовину он снесен, здания тут строят и перестраивают постоянно.

Крупному рогатому скоту жарко.

Даме жарко.

Обезьянке жарко.

Людям жарко. В Индии спасательный жилет спасает от солнца.

Все-таки 46 градусов в тени.

Пожалуйста, не отпускайте в реку цельные или наполовину сожженные тела.

Жизнь в Варанаси никогда не останавливается.

И смерть в Варанаси тоже никогда не останавливается.

Вот и экспедиции конец, а кто слушал — молодец.